Flyfishing Chile, Cominezo temporada 2008-2009 en el Cajón del Yeso.

La nieve ya se había retirado y era momento de guardar las pieles y los esquies. El randonee había terminado para el invierno 2008. Quedaban infinitos proyectos pendientes para los próximos inviernos.

El fresco aire de primavera y el sonido de las aguas cordilleranas bajando raudas por los lechos de los rios invitaban a comenzar una nueva temporada de pesca.

Partimos con Nico Sanchez, mi experto primo pescador con mosca al cajón del maipo, especificamente el cajón del Yeso, en busca de esa sensación de aventura y sorpresa que solo la pesca con mosca te dá.

El día estaba espectacular, las cumbres aun se mostraban blancas, ideales para un ascenso rápido por nieve. Corría un fresco viento que dificultaba los lances.

Es increible estar en medio de un río cordillerano, a una hora de Santiago, enganchando truch...truchitas. En fín el recurso es escaso y además de nosotros habían bastantes pescadores asiendo de las suyas. Eso sí que pocos conocen el arte de la mosca y como pescar en aguas turbulentas y poco marcadas por pozones. Es increible Chile. De verdad que no conosco río que no tenga huella de pescador en sus bordes. El pescador criollo llega a todas partes y su sed por truchas es insaciable. Espero que la cultura por la mantención y cuidado de lo que tenemos se imponga y logremos también compartir con nuestros hijos (as) lo que nosotros vivimos.

En trineo, primeras experiencias en la nieve. Portillo Chile.

Mis comiensos en la montaña fueron con mi papá.
Primero en Talca a la cordillera, en el fundo el Médano, que se ubica al lado sur del río maule justo al oriente del estero de La Mina.
Pero mi primera experiencia deportiva en la nieve fue en Portillo, o camino a Portillo. Mi padre había traido de sus viajes unos sendos trineos rojos. Uno individual y otro doble. Ambos se manejaban con palancas las cuales servían para doblar y/o frenar. Al levantar una, el trineo tendía a doblar hacía el lado contrario de la palanca, (undiendo o frenando el lado donde se undía el extremo trasero de la palanca). Al levantar las dos palancas el trineo tendía a frenar. En condiciones de nive polvo el trineo una vez que agarraba vuelo no doblaba ni frenaba con las palancas. En nieve primavera el trineo se deslizaba con gran rapidez y respndía ante las maniobras del piloto, aunque ya a cierta velicidad era mejor no accionar las famosas palancas.

Uno de los pastiempor favoritos era hacer monos de nieve y vestirlos. Luego como buenos chilenos la idea era colocarlo sobre el techo del auto y llegar a la casa con el mono de nieve. en la foto aparece mi papá, Francisco y yo. Las botas de refugio eran auténticas botas de la NASA.

Mi papá subía a Francisco en el trineo, yo debía subir el trineo pequeño.
Jose Manuel, bajaba con mi papá.
En una bajada el trineo no respondió y mi papá chocó con una piedra. Jose Manuel chocó con la roca y el día terminó en la posta del Hotel de Portillo.

La Ciudad del Sol, Beiging

Visité la ciudad del Sol, un mes antes de los juegos olímpicos.
Todo lucía espectacular, China se esmeró en preparar un evento único y Beiging muestra que es una gran ciudad y China un gran pais.



en esta ciudad se ciente el poder que tuvieron los emperadores y se entiende el porqué el partido comunista tiene el poder y carisma que tiene. China ha estado acostumbrado al poder pleno del emperador y el régimen comunista ejerce el mismo yugo sobre las personas.

Sin embargo, al visitar los templos, me llama la atención que China no ha sido capaz de crear un régimen de poder, o una estructura societal acorde a su filosofía tracendental. No entiendo porqué ha copiado una estructura extranjera y la ha implantado exitosamente sobre sus pobladores. ¿Cuando China utilizará su conocimiento olístico para generar una nueva forma de sociedad verdaderamente comunitaria basada en los valores de unidad y auto conciencia inherentes a las tradiciones orientales?

Backcountry Skiing, Ski Touring, Valle del Arenas, Cajón del Maipo, Chile.

Ya era la primera semana de Octubre y la nieve amenazaba con retirarse por este año.
La mayoría de los esquiadores ya habían guardado sus eskies y se aprontaban a practicar otros deportes estivales. Pero la montaña seguia ahí y escondiendo miles de kilometros cuadrados de superficie esquiable con perfecta nieve primavera.

Partimos con Kato.

El objetivo era llegar al final del valle del Arenas y tener vistas hacia el Morado, la punta Brasil, el cerro Punta Italia, el cerro Arenas y otros colosos de la zona.

El día prometía. En santiago una densa nube cubría todo, pero en el cajón, pasado el Manzano la nube se abría y un luminoso Sol de primavera llenaba todo. La nieve estaba dura por el frío de la mañana y el calor comensaba a derretir su superficie para transformarla en nieve primavera.

La cordillera central de Chile, los Andés desde la cuarta a la octava región gozan de una esplendida y larga temporada de nieve primavera que muy pocas personas conocen. Tras las últimas nevadas y los primeros calores, infinitas superficies de nieve quedan a disposición de los skiadores montañistas que se atreven a deslizar por los hermosos parajes de fines de invierno de la Cordillera de los Andes. El dominio esquiable te hace sentir que esta época del año debira durar para siempre para alcanzar a cubrir la inmensidad de superficie esquiable. La nieve, al contrario de lo que el común de los esquiadores piensa, a fines de invierno se transforma y convierte en una especie de cancha de ski que no termina. De todas fromas hay que tener cuidado con las avalanchas cuando la temperatura sube demasiado y las secciones de hielo cuando cae frío.

Este año curiosamente, tras las repentinas e intensas precipitaciones de fines de Agosto, los valles cordilleranos se cubrieron de avalanchas. Enormes huellas de avalanchas marcaban cada ladera de más de 30°. Por ende la nieve en sectores con pendiente estaba revuelta pero algo aplanada por los primeros calores.
Nunca había visto algo semejante.

Avansamos por el valle del Arenas hasta los 3.250 mt, hasta una piedra que reposaba en un plató. El viento nos rodeaba pero no nos alcanzaba. Híbamos protegidos por las laderas del valle. Era increible ver la formación y destrucción de nubes al chocar contra las verticales paredes del cerro Arenas. Tras este inmenso monolito, una gran pluma de nubes se formaba. El arenas estaba literalmente creando nubes y cubriendo el valle del Morado con su pluma.

La temperatura bajo y la nieve se endurecio. Decidimos bajar dado que la combinación de nieve revuelta, dura y sin visibilidad podía ser peligrosa. El descenso fue bueno, especialmente en la pala que conecta con la base del valle del Morado.

Backcountry Skiing - Ski Touring. Route rating para Ski de Montaña en los Andes

Asi como existen niveles de dificultad para clasificar las rutas de escalada existen formas de clasificar la dificultad de una ruta de Backcountry skiing o ski de montaña en función de su duración y su sección más difícil o CRUX.
Estas clasificaciones a la fecha no son muy conocidas, sin embargo son ampliamente utilizadas en Europa, Canadá y Estados Unidos.
Las principales clasificaciones de Backcountry ski son:

Swiss Alpine Club (SAC)

Traynard

Toponeige o Volo

D-System

La graduación del Swiss Alpine Club se refiere a las condiciones promedio de la ruta en cuanto a dificultad, exposición, pendiente tanto en su ascenso como descenso.

La clasificación de Traynard o S-system detalla exclusivamente la dificultad del descenso específicamente del crux, considerando el nivel de exposición.

Las dos graduaciones anteriores pueden complementarse y ser utilizadas en conjunto. La graduación del SAC da buena referencia sobre el global de la ruta y la de Traynard entrega una buena idea sobre su sección más comprometida. Su uso conjunto es ampliamente utilizado en Europa.

El sistema de Toponeige es sumamente completo y específico por cuanto considera por separado la dificultad del ascenso, descenso, exposición y características generales de la ruta. La clasificación del descenso puede llegar a confundirse con la graduación YDS de escalada en roca. Esta graduación es ampliamente utilizada en Francia impulsada por su creador el skiador y escritor Volodia Shahshahani.

El D-System propone 23 niveles “D” de “Detalle” o categorías de dificultad, de los cuales las vías más comunes de ski de montaña pueden ser clasificadas utilizando desde el nivel D3 al D12.
El nivel de riesgo se define con la escala “R” de “Riesgo”, con 5 niveles.
La longitud de la vía se mide en Grados que van del I al VII, de los cuales los primeros 6 son para excursiones de 1 noche o menos. Esto se ajusta bien a cadenas montañosas donde existen buenas y mantenidas rutas de acceso como en los Alpes y los Pirineos en Europa, Las Rocallosas, partes de La Sierra Nevada, los cerros en el Nor-este de Estado Unidos, pero deja poco detalle para montañas de difícil acceso como en Los Andes, Alaska, Montes Urales, Antártica y por supuesto los Himalayas.
El D-system asume condiciones de nieve normales y en caso de haber nieve hielo o quebradiza la vía puede subir de nivel en por lo menos en 1 grado de dificultad “D”.

Así como existen diferentes idiomas y costumbres, existen diferentes sistemas de graduación para el ski de montaña. Al igual que en escalada en roca existe una equivalencia entre cada clasificación, pero sin duda que sería óptimo contar con un sistema universal. De acuerdo a mi opinión el sistema a usar deviera ser una integracióan entre el sistema del SAC y Traynard. Como se mencionó la graduación del SAC da buena referencia sobre el global de la ruta y la de Traynard entrega una buena idea sobre su sección más comprometida. De esta forma se puede dar una acabda idea de la ruta de ascenso y descenso, sobretodo en terrenos lejanos a vías de acceso y poco frecuentados como en la Cordillera de los Andes.
Un ejemplo de clasificación de ruta para el ski touring al refugio plantat, tomando la ruta normal de ascenso al Volcán San José, tendría un nivel de dificultad:
DIFICULTAD PROMEDIO DEL TOUR (SAC): PD+
DIFICULTAD SKI EN EL CRUX (TRAINARD): S3.

De a campo traviesa

Ski Touring in Bio Bio, región de la Araucanía, Chile.

El Alto Alto Bio Bio - cr - Carlos Correa Grez

Hay lugares recónditos y salvajes, que destacan por una belleza fuera de lo común. Parte de su encanto reside en su lejanía y también por lo poco que han sido tocado por el hombre.

Sin embargo hay lugares de fácil acceso y bastante poblados que conservan la belleza indómita de la naturaleza pura y el aire indómito de los lugares lejanos.

Este es el caso del alto Bio Bio, ubicado en la Octava Región de Chile, al este de Victoria y Temuco. La Cordillera de los Andes en este sector se presenta marcada por un fuerte volcanismo. Los volcanes Callaqui, Tolhuaca, Lonquimay, el perfil de la sierra nevada y el Llaima se elevan por sobre la altura media de Los Andes y destacan por sus nevadas cumbres. El sin número de termas disponibles testifican una actividad magmática intensa y superficial. Las recientes erupciones del Lonquimay por el crater Navidad (1998) y del Llaima (2008) nos recuerdan que El Pillán ruge en la Araucanía.

El Alto Alto Bio Bio - cr - Carlos Correa Grez

Al oriente de la cadena de volcanes, cruzando el tunel las raices, antiguo tunel de trenes que permancece como el más largo de Sudamérica, se puede acceder a las pampas que albergan la Laguna Galletue, nacimiento del río Bio Bio. Curiosamente esta región del pais alberga un sector de pampa emplazada sobre una mezeta y surcada por el Bio Bio y sus afluentes. Araucarias desafian el clima seco y alto y sus siluetas resaltan sobre el paisaje café.

Con Sol en el mismísimo nacimiento del Bio Bio- cr - Carlos Correa Grez

Numerosos spring creek se pasean por estas pampas, que en verano sirven de veranadas para cabezas de ganado.

Mas al oriente, se vuelve abrir un hermosos valle que conduce a la laguna Icalma y a la Argentina.

La cuesta de las raices y el valle del río Cautín - cr - Carlos Correa Grez

Bella Sol lista para cruzar la cuesta de las raices con raquetas de nieve - cr - Carlos Correa Grez

Carlos se apronta a cruzar la cuesta de las raices con ski de randonee - cr - Carlos Correa Grez

Moscú

Estuve 6 días en Moscú por la feria WorldFood.
Así como en Berlín, en Moscú se respira historia y grandilocuencia. Cada calle, cada farol, cada adoquín ha sido testigo de cambios literalmente revolucionarios.
La Plaza Roja es el centro de la ciudad y con sus 695mt de largo y 130 de ancho, es la tercera plaza más grande del mundo. A un costado de la plaza el Kremlin se impone con sus verticales paredes rojas mostrando cúpulas de mesquitas ortodoxas. Frente a él, una especie de bunker de marmol negro y rojo oscuro se emplaza con las letras de "Lenin" escritas en Ruso, el museo del controvertido lider. El museo no te deja indiferente. A lo largo y frente a frente se encuentran la Basílica de San Basilio, ícono de la ciudad y el museo de Histórico. Frente al Kremlim se encuentra un exclusivo centro comercial.
Fuera de la plaza la ciudad es imponente. Járdines, puentes, amplias avenidas con torres con arquitectura Rusa comunista se emplazan como puntos de referencia. Las siete hermanas te hacen verdaderamente sentir en Rusia.
La ciudad se jacta de tener una escena de fiestas electrónicas incomparable. Lamentablemente no lo pude corroborar. A pesar de que salí todos los días no pude encontrar un club abierto. Bueno la feria era durante la semana y no pude volver más tarde. Eso sí fuí al notable Club Che.


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Volcan Lonquimay ski descent. Ski touring - Backcountry Skiing

Teníamos una semana libre. El plan era tomar la semana de ski en Septiembre pero viajes a Japón y otros interfirieron. Finalmente se fijo la fecha para depués del viaje a Moscú, los últimos dias de Septiembre y los primeros de Octubre. La idea era que Sol aprendiera a esquiar y llevar a Clara a la nieve. Lamentablemente no habían partner para organizar un ascenso programado a algún volcán así que partimos solo con Sol. Clara debió quedarse con mi madre para también descansar. El destino elegido fue el volcán Lonquimay, cuyos faldeos albergan el centro de ski Corralco. Llegamos el Domingo a las cabañas de Ruca Malalcahuelo ubicadas en Malalcahuelo, hermosa localidad ubicada 30 km al este Curacautín, a 15 minutos de Corralco y rodeada de Termas, volcanes, rios y lagos. El Lunes amaneció esplendido y el Lonquimay presentaba inmejorable nieve primavera. Fuimos los primeros en llegar al centro de skí. Me sentía el hombre más fiel del mundo al evitar la tentación de escapar a subir el volcán y continuar enseñandole ski a Sol. El martes estaba semi despejado y ventoso. Nubes veloces pasaban por los costados del Lonquimay y hacía frío. Después de bajar por nieve primavera dura, fuimos a la cuesta de las riaces a recorrerla en Randonee y raquetas. El Miercoles llegó la pronosticada tormenta. La lluvia la capeamos en las termas de Malalcahuelo, las cuales estaban solo para nosotros. El Jueves el frente continuaba y la temperatura bajaba. Aprovechamos de ir al nacimiento del río Bio Bio en la laguna Galletué, donde el frente aun no se había hecho presente. Fue increible descurbrir un paisaje de pampa combinado con bosques de araucarias. El Viernes amanecio todo nevado y despejando. Partimos al Lonquimay y llevamos a unos vascos: Urco e Igor quienes inspirados por la guía Belupress tenían la intencipon de subir y bajar todos los volcanes y cerros con nieve en Randonee en Chile y Argentina. El centro estaba cerrado por la nieve así que partí tras las huellas de los españoles con una hora de diferencia. Es increible eskiar en Randonee y sentir la libertad que te permite al abrirte paisajes invernales y pendientes que de otra forma serían inalcanzables. El ski Randonee es una diciplina muy poco desarrollada en Chile, a pesar de que la cordillera de los Andes marca su territorio absolutamente a todo su largo. El cielo estaba despejado pero nubes amenazaban por cubrir todo en segundos. Usé mi GPS para marcar puntos para asegurar una salida rápida. Curiosamente las nubes no cubrian la cara este del volcán y eso permitía tener excelente visibilidad. Algunas nubes eran sopladas desde el sur y luego otras venían por el norte. Estaba en el medio del frente que aun no decidía si ir con dirección norte o sur. Fuertes ráfagas derepente chocaban con la ladera del volcán y subian marcando una espiral ascendente. El techo de las nubes comenzaba a los 2.000 metros y a esa altura nubes pesadas pasaban rápidamente dejando todo blanco. El volcán Tolhuaca se divisaba al norte, sobre un mar de nubes, el crater navidad estaba justo abajo. La cumbre colgaba entre el crater y la ladera del volcán. El crater yacía tapado de nubes e Igor había bajado para llegar esquiando al otro lado. Alcanzé a estar un minuto con visiblidad, luego una nube cubrió todo y un fuerte viento empezó a sacudir nieve. Comenzé el descenso aprovechando una ventana sin nubes, junto a un equipo de Austriacos que también habia llegado a la cumbre. La nieve arriba era perfecta, polvo fresco recién caido. Las condiciones eran seguras ya que el viento había eliminado el exceso de nieve y la temperatura era baja. Más abajo la nieve era una mezcla de primavera y cartón, muy esquiable. Llegué abajo justo para unirme a Sol y volver a Santiago, reconfortado por el descenso.

Mercados en Beiging y Hong Kong

Así como Tsukiji es el mercado de los productos del mar ultra frescos o vivos, el mercado Sur-Oeste de Beiging destaca por los productos del mar congelados. Todo tipo de productos del mar se ubican en congeladores y cada puesto vende más de lo que cualquier extranjero se imagina.

Incluso vimos estas delicatessen: narises de chancho congeladas en bloques. IQF.

La oficina del cliente lucia un espléndido cuadro de Mao.

Hong Kong tiene calles mercado con todo tipo de productos vivos, frescos y recién faenados. El calor no mantiene frescos los productos pero se ve alta rotación.

Backcountry Ski Chile. Cerro Manchon Ski Randonee descent

Era el tercer intento.

El 2007 con MIC y Kato lo intentamos luego de una nevada que dejo nieve desde la portería, pero las nubes bajaron a medio día y cubrieron todo. Tuvimos un corto descenso sobre mucho polvo y después la vuelta en ski a la entrada, (post del 15-Agosto-2007).

El 2008, después de la segunda nevada, con mi hermano José Manuel, exploramos la ladera oeste por el camino a la disputada, descubriendo que la mejor vía de ascenso está bajo los dominios de la minera Anglo American. ¿Hasta cuando permitimos que el acceso a kilometros de cordillera estén bloquados por entidades que restringen el mejor acceso? Después iniciamos el ascenso por Yerba Loca pero el tiempo nos encontró a las 16:00 hrs cerca del filo y tuvimos que bajar. En la bajada conocimos a un gringo telermarkero, Steven, que realizó el descenso en solitario, (con dos perros), por una de las laderas.

Luego de la cuarta nevada, y justo antes de partir a Japón por trabajo. partimos con Daniel Seoane y Chago Fuentes. Nos juntamos a las 8:30 hrs en la YPF y estábamos a las 9:00 hrs en la entrada de la reserva Natural Yerba Loca. La guardería de la reserva, administrada por la Municipalidad de Barnechea, además de cobrarte $2.000 por adulto, limita la entrada por horario, es decir si quieres entrar en auto antes de las 9:00 hrs simplemente no puedes.
Y bueno... tal vez es buena excusa para no levantarse temprano y aprovechar de carretear la noche anterior.

A las 10:00 hrs estábamos en marcha, el día prometía, el cerro se veía bien nevado ylos días precedentes habían estado algo fríos. La ruta parte por un sendero que te lleva hasta un hombro que sube hasta el filo. El comienzo del hombro esta lleno de arbustos y piedras, la caminata transcurre entre nieve, barro, espinas, resbalones, zancadillas de matas y uno que otro porrazo. Luego comienza la nieve devil sobre una costra de hielo.

En este momento, luego de alcanzar un plano sobre una roca, nos descargamos los skies, colocamos las pieles y proseguimos randoneando cuesta arriba. Avanzamos rápido, es increible estar sobre sobre la nieve suelta y usarla como medio para avanzar. Los esquies flotan y las pieles permiten solo el avanzar. Parece tan natural caminar con los esquies que se te olvida que sin ellos el avanzar resultaría un gran ejercicio. Para continuar por el hombro a veces debemos hacer zig zags para enfrentar la pendiente con los cantos. A mitad de subida al filo, Daniel desafortunadamente rompe un bastón y debe regresar, con Chago continuamos luego de un aro.

El filo tarda en llegar pero llega después de dos horas de subida. Por este seguimos por nieve dura y cornizas, hasta que un rocón nos obliga a desviarnos hacia la ladera oeste la cual no guarda nieve, por lo que debemos cargar los esquies y continuar a pata. Caminamos por una hora más por el sendero rocoso de la ruta normal al Manchón y nos colocamos los skies nuevamente. Randoneamos hasta alcanzar finalmente una antecumbre, ubicada justo cuando el filo tuerce en dirección norte hacia la "Punta de los Trasnochados". Esta antecumbre, a la cual llamaré "Punta Sur",es la cúspide de la cara sur del cerro Manchón y es el mejor punto de acceso a sus sistemas de canalones que bajan hacia el valle de Yerba Loca.

Descansamos un momento en la Punta Sur, nos admiramos de la vista. Hay poco viento y la luz empieza a colorearse de rojo porque el sol cae. Se vé el Altar, justo sobre el Falso Altar. Se devisa una sección del glaciar de La Paloma y abajo el valle tras una empinada pendiente. También vemos el Colorado, donde centenares de esquiadores se divierten haciendo colas y bajando como hormigas en caminos previamente delineados. Digo para mis adentros, que he sido privilegiado por ser capaz de descubrir y apreciar la naturaleza en su estado más puro y salvaje. No tengo dudas que el sacrificio que significa enfrentar y subir la montaña, recompensa sin equivalencia al permitirte contemplar de forma directa y abierta la naturaleza. De esta forma puedes ver detalles, que de otra forma, pasarían desapercibidos.

En el randone, cada paso con esfuerzo subido, es recompensado con un paso bajado sobre nieve virgen. Cada paso es una ventana a un nuevo ángulo de visión o hacia un nuevo punto de contemplación.

Ya repuestos, ajustamos el equipo para la bajada. Sacamos las pieles, ajustamos las botas, bloqueamos la fijación, prendemos los equipos de ubicación en caso de avalancha, aseguramos las palas y sondas en las mochilas y chequeamos una vez más las fotos de la cara para ubicar el mejor canalón de descenso.

La nieve arriba está dura, bajamos tímidos dado que encontramos unas piedras en la superficie. Chago cae al enganchar ambos skies con piedras. Luego seguimos y tomamos un canal con buena nieve polvo sobre hielo. Debido al frío de las noches anteriores no hay riesgo de avalancha. Ya en el canalón principal la nieve el sol nos deja y la nieve se vuelve más dura y cartón. Chago esquía bien y desciende más rápido. Mis eskies se enganchan bajo el cartón y salgo despedido hacia adelante. El resto del descenso es cansador e intenso. Llegamos al valle e intentamos esquiar esquivando arbustos y piedras enterrados en la nieve, hasta que ya no se puede seguir. Han sido 45 minutos y 1.100 metros de descenso.

Cargamos los esquies y caminamos de vuelta, los muslos se sienten a cada paso, han sido casi 8 horas seguidas sin parar.

Chago decide cruzar el estero de Yerba Loca por una angostura, arroja su mochila y luego salta sobre roca mojada y empinada. Se agarra con las manos y a puro rigor alcanza una terraza. Luego rescata la mochila y sube por la roca desnuda hasta alcanzar unas ramas espinudas que lo sujetan. Yo por supuesto no lo sigo y continuo por el sendero del lado oeste.

Nos encontramos con Daniel en la camioneta a las 19:30 horas. Debo volar a la casa a estar un segundo con Sol y Clara, hacer maletas y partir.

Este logro se lo debo en especial a Sol y Clara, quienes me apoyan y comprenden en estas aventuras. De verdad sin ellos no podría ser nada.

Backcountry Skiing at Cajón del Arenas, Cajón del Maipo, Chile

Partimos el 22 de Septiembre del 2007 al cajón del Maipo a hacer ski randonee. El objetivo era subir por el valle del Arenas y realizar un descenso en ski.

Eramos Marcelo Camus, Juan Spiniak, Daniel Seoane y yo. Juan hiba en raquetas para bajar en snowboard. Las condiciones eran magnificas, aunque el frío amenazaba con endurecer la nieve.

A las 10:30 hrs partimos del Cabrerío, desde donde se debe bajar y cruzar el puente que cruza el río que baja de la Engorda, Colina y el Valle del Morado.

Habia nieve así que bajamos esquiando y pusimos las pieles para subir desde ahí a Choribulder.

El ritmo de la camnata era lento debido a una animada conversación, por lo que a las 12:30 estábamos en la base del cerro Arenas para comenar a subir.

Llegamos al primer plató ubicado a aprox 2.900 mt. y sacamos las pieles para el descenso. La nieve estaba buena y en la bajada destacó Juan quién con su snowboard bajó la pendiente hasta el río del Morado demasiado rápido.

El regreso fue por la misma ruta.